Fashion

Published on juin 10th, 2019 | by Christopher Cipollini

0

Une conversation avec Diane Pernet, icône de la mode

Bonjour Diane. C’est un plaisir de vous interviewer. Une chose que l’on remarque chez vous c’est votre  votre style distinctif et unique, ce qui me mène à vous posez la question suivante: avez-vous toujours eu un esprit créatif?

Oui, j’ai été créatrice de mode pendant 13 ans pour ma propre marque avant de faire des films et des reportages, de créer des plateformes comme mon blog, puis le premier festival de film de mode et enfin la création de parfums. Alors… oui, j’ai toujours eu un esprit créatif.

J’ai lu que vous avez longtemps vécu à New York, puis à Paris. Qu’est-ce qui vous a poussé à  ce changement? Pourquoi avoir choisi Paris ?

La raison pour laquelle j’ai déménagé est que New York à cette époque ressemblait à Bladerunner de la pire façon. Jetez un coup d’oeil au lien ci-dessous pour vous donner une idée de ce qui se passait et pourquoi ce n’était pas une source d’inspiration pour un designer de vivre à New York. https://allthatsinteresting.com/1980s-new-york

En gros, il y a eu une grande épidémie de sida qui a détruit environ 90% de mon quartier, ce qui signifie qu’ils étaient malades ou mourants. J’ai vécu dans le West Village. Le crack était énorme, le crime était épique et la police était comme des acteurs en uniforme, ils semblaient avoir peur. C’était comme une zone de guerre et il y avait tant de morts et de sans abris partout. Tompkins Square Park était une ville en carton. Je pourrais continuer encore et encore, mais ce n’était pas là que je voulais vivre. Je pensais que si je restais dans l’industrie de la mode, mes choix seraient Paris, Milan ou Londres. Paris est le pays de la mode alors j’ai déménagé ici. C’était il y a 28 ans.

Je travaillais comme créatrice de costumes lorsque je suis arrivée à Paris, mais je n’ai jamais utilisé ma marque ici, alors je ne sais pas comment répondre à cette question si ce n’est de dire que New York est plus commerciale et que Paris est la plus grande plate-forme de la mode mondiale et je crois le restera toujours. Personnellement, je ne sais pas si Paris offre quelque chose dans le style et la mode que ma vie passée à New York n’a pu m’apporter. C’est un style de vie différent, mais ce n’est pas Paris qui a créé mon style ou mon sens de la mode. Je ne sais pas si cela répond à votre question. Je pense qu’il fut un temps où vous vous promeniez dans la rue en pensant «à la mode parisienne», mais je n’en suis plus aussi sûre. 

Quand avez-vous commencé votre blog, «A Shaded View on Fashion»? Comment a-t-il évolué depuis que vous l’avez commencé?

J’ai créé mon blog en février 2005. C’était le premier blog de mode. D’autres blogs existaient sur l’alimentation, l’économie, la politique mais pas sur la mode. Au début, c’était juste ma voix. Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé avec des collaborateurs du monde entier. L’ADN essentiel du blog n’a pas changé. Il est là pour nourrir le lecteur de sujets que je trouve intéressants. Ce n’est pas une stratégie commerciale, comme le sont actuellement la plupart des blogs. Cela changera peut-être un jour avec l’e-commerce, etc., mais depuis 14 ans, c’est une plate-forme sur laquelle je partage des informations. Quand j’ai commencé, il n’y avait pas d’autres blogs de mode, il y en a maintenant des millions. Pareil avec mon festival de film de mode, il n’y en avait pas, maintenant il y en a probablement mille.

Je comprends que vous avez eu votre propre ligne de vêtements pendant un temps? Comment est-ce arrivé?

Comme je le disais, je suis diplômée en cinéma et en communication. Après quelques années de scolarité, je suis retournée à Parsons et à la FIT, mais ce n’est que pendant 9 mois que j’ai suivi des cours dans les deux écoles, puis j’ai décidé de continuer à étudier. J’ai perdu tout désir de concevoir, j’ai donc arrêté et j’ai commencé à travailler sur ma première collection. Je n’ai jamais travaillé pour quelqu’un d’autre dans l’entreprise et j’ai grandi dans le public. J’ai eu ma marque pendant 13 ans jusqu’à ce que je déménage à Paris. Arrivée à Paris, si quelqu’un m’avait proposé un million d’euros, j’aurais été ravie de créer mon entreprise ici, mais cela ne s’est pas réalisé et je ne voulais pas travailler pour une autre marque. En tout cas, j’ai eu ma marque à New York pendant 13 ans et une licence à Tokyo avec le grand magasin Seibu pendant 5 ans au cours de ma collection de signatures.

Pour ceux d’entre nous qui ne le savent pas, pouvez-vous nous parler du festival du film ASVOFF? Qu’est-ce qui l’a provoqué?

En 2006, lorsque j’ai lancé mon premier festival de film de mode, «You Wear it Well» avec un co-curateur, personne ne savait ce qu’était un film de mode. La prise de conscience s’est naturellement développée depuis lors dans les communautés créatives et même dans le public, dans une certaine mesure. Le nombre de films de mode en cours de création augmente également de manière exponentielle. Plus important encore, le niveau de créativité, de temps et d’efforts mis en œuvre par les réalisateurs et les concepteurs pour mettre en scène des films sur la mode fait des pas de géant chaque année. Et la qualité aussi.

Mais cela n’a pas toujours été facile. Nourrir quelque chose à partir de la base ne l’est jamais. Certaines personnes de l’industrie de la mode traitaient le film de mode comme une nouveauté – ou étaient simplement perplexes. Mais ils ont commencé à le prendre beaucoup plus au sérieux lorsqu’ils l’ont placé dans le contexte de la révolution numérique et des nouvelles réalités commerciales. Ils ont également constaté que, parallèlement, il y avait un mouvement en faveur de la fusion de la mode et du film en un nouveau paquet dans l’industrie du divertissement. Ainsi, le film de mode en tant que genre créatif a plus de sens pour les premiers détracteurs, car nous avons maintenant la retransmission en direct de défilés de mode, la fonctionnalité de commerce électronique vidéo avec achat en un clic, les coulisses et la mode volante, des documentaires de marque – sans parler des annonces vidéo qui se propagent de manière virale comme une traînée de poudre à travers les réseaux de médias sociaux. Et, alors que les canaux médiatiques en ligne, pour tablettes et smart phones deviennent de plus en plus importants, les films sur la mode remplissent des créneaux d’affaires importants et offrent des solutions artistiques à des défis que nous n’aurions jamais pu imaginer il y a quelques années. Ce qui est probablement le plus intéressant, c’est que le film de mode lui-même crée également des opportunités totalement nouvelles, parfois inattendues, à mesure qu’il évolue.

Auparavant, avant qu’Internet ne se développe à un point qui convienne à l’essor du «film de mode», seules les marques de mode géantes disposaient d’un budget suffisant pour faire de la publicité vidéo, car les tarifs publicitaires pour la télévision et le cinéma étaient le seul débouché et ils étaient très chers. Mais maintenant, les «films de mode» sont accessibles – sans aucun coût supplémentaire pour la marque – à partir de leurs propres sites Web, via des sites de médias sociaux ou des canaux vidéo sur Internet, ce qui signifie que les marques doivent uniquement payer pour la production du film, pas d’espace publicitaire lui-même. Et même les coûts de production d’un «film de mode» peuvent être beaucoup moins coûteux que les publicités de mode télévisées traditionnelles dans le passé. Pourquoi? Parce que l’esprit du «film de mode» est typiquement celui où le consommateur s’attend à ce que les marques repoussent un peu plus les limites et ne soient pas nécessairement aussi précieuses à propos des choses.

De plus, gardez à l’esprit que faire un long métrage implique des budgets élevés et prend souvent quelques années avant de passer à la production et pendant ce temps, de grands réalisateurs peuvent produire de superbes films de mode qui les nourrissent et nous nourrissent. Je pense que dans cet espace insaisissable entre publicité, image de marque et art, le film de mode est assez confortable. Les bons films sur la mode sont un moyen inspirant d’engager de manière créative des personnes à des niveaux moins commerciaux et plus nobles.  

Je sais que vous avez travaillé avec des designers du monde entier et parlé à de nombreux grands esprits du design et de la mode. À votre avis, qu’est-ce que les Français en particulier ont apporté au monde du style qui les distingue?

Au-delà du contexte historique de marques comme Chanel, Dior, YSL, je ne vois pas vraiment Paris comme une plate-forme essentiellement française pour la mode. En fait, si vous regardez le calendrier de la Fashion Week à Paris, il n’y a pas beaucoup de designers français et si vous regardez les directeurs créatifs des grandes maisons ici… YSL – Belge, Dior – Italien pour femme, Britannique pour homme ; Balenciaga – Géorgien… ; Celine – Française ; Louis Vuitton – Française pour femme / Américaine pour homme…

Je pense que ce qui est plus pertinent est le fait que Paris est la Fashion Week à ne pas manquer. Les acheteurs et la presse peuvent manquer New York, Milan et Londres, mais il est rare qu’ils manquent Paris et, comme je l’ai dit, ce n’est pas pour les designers «français», c’est pour la scène internationale que fournit Paris. D’une manière assez générale, basée sur les principaux marchés de la mode: Paris, Milan, Londres et New York. Je dirais que Paris est la ville avec la culture de la mode la plus forte, même les collectionneurs amateurs le savent et connaissent les grandes marques, Milan est représentative des grandes entreprises, NYC est commerciale et Londres créative, mais pas la plus forte des affaires, alors… Paris est la Fashion Week la plus importante. Des créateurs du monde entier viennent tenter d’attirer l’attention de la presse et des acheteurs.

Que voyez-vous pour l’avenir de la mode? En ce qui concerne son intégration avec la technologie?

Les marques commerciales sont des experts en communication et en sautant sur de nouvelles façons d’impliquer leurs clients, que ce soit la réalité augmentée, les jeux, l’IA, les médias sociaux , tout cela fonctionne. Le commerce électronique par rapport aux magasins physiques, comment engager le client à lui donner envie de magasiner ?

Un mouvement vers la technologie portable mais plus important encore et cela n’a rien à voir avec la technologie, c’est la durabilité et la manière d’éliminer, au moins en partie, les dommages causés par l’industrie à la planète.

Enfin, que représente le style pour vous?

C’est plutôt cliché mais ce que je dis toujours, c’est que la mode est quelque chose que vous achetez à une période où le style ne coûte rien et est intemporel. C’est une forme d’expression personnelle qui n’a rien à voir avec les tendances ou avec l’argent dont vous disposez.


About the Author

est né aux États-Unis mais son cœur appartient à la culture parisienne. Sa passion est née de l'étude autodidacte d'artistes allant de Degas à Lautrec et d'écrivains comme Genet et Rimbaud. Son grand amour de la culture française est la poésie symbolique et le cinéma français ainsi que l’histoire. Auteur à deux reprises, il a écrit pour plusieurs publications américaines "The Desert Observer", "Downtown Zen" et a publié deux ouvrages en prose: "The Musings" et "A Secret Kingdom". Il vit à Las Vegas.



Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Back to Top ↑